Casa para Flames of War

Hola de nuevo. Parece que por fin nos vamos a poner en serio con el juego Flames of War y para esto hace falta cantidades ingentes de escenografía. Me he puesto con una casa, y me he ido liando poco a poco. Os cuento:

La escala de este juego es 1/100 para la infantería y para la escenografía, lo primero es hacer los planos. Pinchad aquí para descargar los planos, como siempre están en .pdf y con la escala ya correcta imprimiendo en un A4.

La parte interior esta hecha cortada en plástico perforado, se encuentra mucho tirado por ahí, sobre todo en tiempo de elecciones. 


La parte exterior esta cortada en plasticard texturizado, es caro pero el resultado es muy bueno. Hay que tener en cuenta hacer los rebajes para poner las futuras vigas, jambas y alfeizares. Una vez están cortadas las dos partes, se pegan:

Una vez pegadas las dos partes es hora de decorar. Las jambas y las vigas de las ventanas y puertas están hechas cortando cerillas de madera a la medida, los alfeizares con los palitos que dan para remover el café en el StarBucks, no hay una vez que no vaya a Madrid que no venga con un buen puñado de estos y las vigas de los forjados son también cerillas pero esta vez de barbacoa, que son mas tochas. 

En este punto tenía la casa casi terminada, a falta de pegar y poner el tejado si no fuera por mi colega Jesús, que me dijo, "Oye, y por que no haces moldes?" y la verdad es que se unió la fantástica idea con mis ganas de meterme en líos con lo que había que tapar los agujeritos del plástico perforado, he usado algo para dar  el apaño, escayola y con esto ya se puede usar estas piezas como master.


Para hacer el molde hay que hacer un encofrado, nada mejor que piezas de construcción de juguete para este cometido, en el fondo se hecha plastilina para evitar que haya fugas. Lo ideal es plastilina que no tenga azufre, el azufre hace que la silicona no fragüe, aqui en Badajoz no se donde conseguirla, la que tengo es normal que tiene azufre, para evitar que se fastidie el molde basta con dar una capa de agua con jabón de glicerina, esto crea una película muy fina que evitara que la silicona no fragüe.


En este momento me quedo sin silicona, y solo me da para hacer la de las dos paredes lagas lo que me obliga a hacer una casa cuadrada para seguir con el proyecto.

La idea inicial era hacerlo todo de forma lo mas barata posible. Utilice escayola para sacar los moldes y puse hilos para dar cohesión a la plancha:


El resultado fueron unas ruinas muy bonitas...


Haciendo las cosas bien, y tampoco haciendo una inversión excesiva, lo he hecho en resina de poliuretano


Y esta vez sí. Ha salido perfecto:


La solidez que da la resina es fabulosa, el problema esta al pegarla, se pega con ciano, o con la propia resina. Con resina es muy problemático por que se mancha todo y se puede estropear la pieza. La única opción es el ciano, y a la mínima que haya algún movimiento de torsión entre las dos piezas, el ciano salta y se despega.

La solución es con unos alambres hacer una grapa que evite estos movimientos de torsión. Me gusta hacer los agujeros con una broca de 0,65 y utilizar alambre de 0,7 para que entre "a lo justo" y con el aporte del ciano si que dara una union fija, fuerte y fiable.


Pasamos al tejado, la plantilla esta en los planos, se pegan las 4 vertientes y se refuerza con unos trocitos de sobrante:


Es hora de decorar el tejado, uso una cerilla grande como guía de la primera hilera, las tejas son "teselas" de 1x0,5 cm de plasticard de 0,4mm de grosor, y se pegan una a una:


Esto ha demostrado ser un gran error, por que he tardado lo mismo en pegar las más de 1000 tejas que en hacer todo hasta este punto, tengo que buscar una solución mas sencilla, creo que sera mas rápido hacerlo con pasta de papel DAS y modelarla.


También hago las plantas, son solo planchas de este plástico perforado.



Ya había terminado cuando mi hija Eva me dijo: "Papa, te falta la chimenea" y con un trocito de PVC espumado (material con miles de posibilidades que acabo de descubrir) le tallo los ladrillos, esta es la casa ya acabada:

Bueno, pues a ver cuantas casas salen con estos moldes, jejeje. Espero que os haya gustado, y aprendáis de mis errores, que para este proyecto han sido muchos, un saludo.

Chimera de la Guardia Imperial 2

Uff, desde diciembre sin escribir nada... y es que he estado muy liado montando infantería de la Guardia Imperial y probando unos materiales nuevos que bueno... ya veré si finalmente lo veo interesante para hacer una entrada.

Estoy montando otra Chimera, el TOA (Transporte Oruga Acorazado) de la Guardia Imperial, y aunque sea el tercero que monto me parece un vehículo precioso. Esas líneas "retro" con tantas similitudes a tanques sovieticos de la Segunda Guerra Mundial. El caso es que llevaba un tiempo pensando en hacer varias modificaciones.

La mas significativa era tapar las escotillas donde van ubicados los rifles láser. A la mayoría de la gente no les gusta como vienen estas armas, a mi no me disgusta del todo, pienso que le da personalidad, pero si que es verdad que muy realista no parece. Estuve buscando soluciones alternativas por la red y no vi nada que me gustara, así es que le he fabricado unas escotillas.

La escotilla esta hecha con dos círculos de plasticard sacados con un sacabocados de los de martillazo, se encuentran en las tiendas multiprecio por 2 euros y vienen desde 3 mm hasta 9mm de diámetro a intervalos de medio milímetro. Es de las pocas cosas útiles que se pueden encontrar en estas tiendas para usar en modelismo. Asi ha quedado:

Para "adornar" la escotilla he hecho una bisagra con redondo de plasticard y le he puesto unos remaches. La bisagra y la escotilla es fácil, pero los remaches es algo mas peliagudo. En tiempos me hice un sacabocados casero de precisión para hacer remaches, también dispongo de agujas hipodérmicas que vienen muy bien para hacer remaches, el problema principal radica en que salen remaches planos, como mini cilindros, y como prácticamente todos los remaches del Chimera son redondeados... hay que adaptarse...

Lo primero que hice fue una buena tanda de agujeros de 0,6mm con una broca en una placa metálica (la misma de mi sacabocados)

Después se coge una matriz sobrante

Lo siguiente es calentar la punta, es mejor mantener la matriz a unos 2 cm de la llama para que la matriz no arda y se vaya ablandando.

Lo siguiente es, con velocidad, presionar sobre los agujeritos que hemos hecho
Ahora ya tenemos remaches de cabeza redondeada y basta con cortarlos con la cuchilla para pegarlos en su sitio.
La siguiente "mejora" es hacer los remaches de los paneles de la torreta, no me explico como toda esta parte de la maqueta viene sin remaches. Estos son mas "alargados" esto se consigue ejerciendo mas presión a la hora de poner la matriz caliente en el patrón que nos hemos hecho.

Además, y teniendo en cuenta que es un TOA le he hecho una antena algo similar a la que llevan los vehículos militares en la actualidad. Empezamos haciendo un tronco de cono para el soporte de la antena. Seguimos manipulando plástico de la misma forma que antes, solo que ahora la matriz es redonda y se calienta por el centro, cuando esta blanda se estira ligeramente y se mantiene estirada hasta que se enfría:

De ahí sacamos el tronco de cono, que con un par de lijados y perforaciones, una para anclar el soporte en el casco del tanque y otro para fijar la antena

Creo que el aspecto general del vehículo gana con estas pequeñas modificaciones, juzgar vosotros

Estoy pensando hacerle una percha para enganchar la antena ya vere si lo hago finalmente, y bueno, mi unica esperanza es no fastidiarla en el pintado... como me paso en la de la otra entrada.

Vendetta Guardia Imperial [interior]

Con la ayuda de Vale me he puesto a tope para aprender a jugar a Warhammer 40K de una vez por todas. Me estoy dedicando a montar todo lo que tengo y pasar un poco del pintado. Por lo general el interior de los vehículos no son visibles, a excepción de la Vendetta, que con sus accesos laterales y posterior se ve prácticamente todo el interior, y como le voy a poner bolters los accesos irán abiertos.

Voy a pintar el interior de la bodega de carga para montarla después. Empiezo imprimando y dando una base de verde oliva oscuro (vallejo 968) a 3 de las paredes y el techo y acero natural (vallejo 864) al suelo y la puerta de la bodega. Los soportes de los instrumentos de la bodega están pintados con uniforme llutwaffe (vallejo 816) y los "luminosos" de los instrumentos con rojo carmín (908), azul real (vallejo 809) y amarillo limón (vallejo 952), aclarando los colores con hueso he dado unas luces un poco sucias la verdad.

Lo primero que he hecho ha sido envejecer el suelo y el portón de acceso con oleos negro para simular grasa, tierra sombra tostada para simular barro y siena natural para simular barro seco y oxido, los oleos que uso son de la marca Van Gogh, no son caros y tienen buena calidad. Los fundo todos con trementina

Luego he presombreado con tierra sombra tostada en todas aristas y recovecos para dar un toque de mugre y profundidad. Finalmente unas luces a los instrumentos del interior con una mezcla 2:1 de hueso y uniforme llutwaffe


Para el techo he repetido los pasos anteriores con el añadido de intentar simular las luces de los pasajeros. Empiezo con rojo carmín con dos subidas de luz que luego se simulan con una veladura de rojo carmín, solo he dado una por que no es que se vaya a ver mucho luego y el resultado ya es suficientemente bueno a mi criterio. Para dar profundidad y delimitar los bordes de estas luces he perfilado con oleo negro ligeramente diluido, que al correr por capilaridad facilita bastante la tarea.

Los cercos que se ven es por que es lo ultimo que he hecho y todavía se nota la trementina que no se ha secado del todo.

Clonar piezas con Oyumaru

El Oyamaru es un termoplástico que tiene unas propiedades muy buenas para utilizarlo como herramienta para clonar pequeñas piezas o minis que necesitemos. La propiedad principal es que cuando se calienta se vuelve maleable y se adapta cualquier superficie. La forma de trabajar es la siguiente:

Lo primero es calentar el oyamaru, para esto se calienta agua hasta el punto cercano a la ebullición y se deposita el oyamaru dentro. Basta con dejarlo un minuto para que se vuelva como el chicle.Para que salga un buen negativo es importante transmitir la persión a todos los puntos del molde, para esto es mejor depositar el negativo en algún recipiente, yo he utilizado una cajita de metacrilato de unos alfileres, y con un rodillito he dejado la superficie lo más uniforme posible:

Es el momento de empezar a hacer el molde con el original. Lo ideal es dejar el oyamaru a la altura de la línea de molde de la mini, este trabajo ya nos lo ha hecho el que ha diseñado el molde original. A diferencia de otro tipo de moldes (siliconas) no importa demasiado que la superficie se curve, cuando se ponga la otra parte del molde se taparan todos los huecos

En este punto hay que enfriar el molde, una forma rápida de hacerlo es meterlo en el congelador mientras se pone a calentar la siguiente pieza de oyamaru.

Cuando se ponga la siguiente cara es posible que se transmita calor y se quede algo pegada lo que puede hacer que se estropee el molde, para evitar esto basta con aplicar una capita de jabón (yo he usado Fairi... estaba en la cocina y era lo que tenía a mano) esto crea una pequeña película que no modificara el negativo, pero que evitara que se queden pegadas las dos caras. Es hora de aplicar toda la presión posible para sacar todo el aireSe vuelve a enfriar en la nevera. Esta vez conviene dejarlo unos 5 o 10 minutos, hay que se haya enfriado totalmente el oyamaru.

De las opciones que he probado la que mejor resultado da sin duda es la colada de resina. Estoy utilizando resina de poliéster, huele demasiado y es viscosa, con lo que no es lo ideal, estoy viendo la manera de que no me cueste demasiado el producto ideal, que no es otro que la resina de poliuretano, fragua mucho antes, NO HUELE y es totalmente líquida.

Tirando de memoria de la carrera, más concretamente de la asignatura ciencia de los materiales, preparo el molde para coladas. Va a ser una colada en frio con lo que solo es necesario:
  1. Bebedero
  2. Respiradero

Se prepara la mezcla siguiendo las directrices del fabricante, y luego me he ayudado de una jeringuilla para verter la resina. Este es el resultado
El cordón del arma no ha salido completo, se ha quedado una burbuja de aire, nada que no se pueda solucionar colocando mejor el respiradero, esto con resina de poliuretano no hubiera pasado.

Con esto pretendo acabar con la escasez de rifles de fusión que tengo para la Guardia Imperial. Como siempre, espero que haya servido de ayuda. Un saludo.