Tiger I. 1ª Parte.

Hola de nuevo. En vistas del parón que he tenido con la guardia imperial (solo me quedan los brazos, pero no puedo terminarlos por un serio motivo logístico) me estoy dedicando a un diorama que hace tiempo que queríamos hacer mi colega Alfonso y yo. Se trata de una viñeta de la Segunda Guerra Mundial, nos hacia falta un elemento que rellenara un buen espacio aunque no fuera el elemento principal de la instantánea y que mejor para ocupar ese espacio que ese monstruoso carro de combate pesado "TIGER I". En este post no voy a hacer una presentación de vehiculo, me voy a limitar a narrar los problemas que estoy teniendo, unos generados por el modelo de ITALERY y otros que me los he buscado yo.

El primer problema es que el chasis no es enterizo, vienen dos secciones para las dos primeras ruedas y hay que eliminar la unión.
Se aplica putty de tamiya

Un lijado:

El siguiente problema de la maqueta es que en el ensamblaje del morro. Cuando unes las dos partes queda el corte liso de la maqueta y no sigue el dibujo del Zimmerit, así es que he tenido que hacérselo con un cutter calentando la punta.

También he tenido diversos problemas de encajes entre las piezas, concretamente en la parte posterior el faldón no tenia la inclinación correcta y ha habido que cortar los sobrantes, de esto no tengo foto pero tampoco es significativo.

Aquí terminamos con los problemas propuestos por ahora por ITALERY xD y seguimos con los problemas propuestos por mi. Se me ocurrió hacer el motor lo mas fielmente posible, así es que mi colega Alfonso me encontró esta foto detalladísima.

Una vez metido en camisa de once varas me puse con el habitáculo del motor y el sistema de ventilación. Lo mas difícil fue sacar las medidas por que la foto está en perspectiva, así es que recordé lo que he estudiado de dibujo y rápidamente fueron saliendo. Hice los planos como siempre en autocad y los pase a la las láminas de plasticard. Esto fue lo que quedó:


Después rellené las grietas con plastilina que le mangue a mi hija mientras dormía (si, con nocturnidad, que pasa?), la tupí con el rabo de un pincel y después he aplicado putty tamiya diluido en acetona, un lijado rápido y un par de bañitos mas en la disolución anterior para darle mas uniformidad y un poco de rugosidad.

Lo siguiente es un trabajo de lijado para quitar todos los topes, rebabas y marcas de encaje que tiene la pieza por abajo. Estoy pensando en cortar una de las tapas de la ventilación y pegarla levantada pero eso será más adelante.
El siguiente paso son los bastidores de los ventiladores del sistema de ventilación. Tenia varias opciones, hacerlos huecos, pero eran muy finos para que quedara bien, otra opción era cortar láminas de plasticard grueso, con 2 o 3 láminas tendría el grosor deseado, pero el compás cutter no se lleva bien con circunferencias tan pequeñas y amplios grosores de plasticard, finalmente me decante por hacer 5 cortes por bastidor de plasticard fino (0,3mm)


Despues los agujeros (guardaremos los discos de plasticard)


El resultado con una comparativa del tamaño del elemento. Despues hay que dar con putty y lijar.


Ahora viene lo más peliagudo, el ventilador. Para el eje utilice un trozo de matriz de 3,5 mm de diámetro. Para hacer las aspas de los ventiladores he usado los círculos interiores que me han quedado de hacer el bastidor. Marco las aspas de 2mm de ancho, y con un taladro para folios hago un círculo interior que me da una buena curvatura para poder pegarla en el eje.


Con el cutter termino la faena, saco 4 aspas de cada círculo, dos círculos por ventilador.

El ventilador de perfil:

Este es el resultado final a falta de lijar:

A ver si sigo y tengo pronto para otra entradita. Un saludo.

Monolito Silvano

Esta es una colaboracion de mi buen amigo Raul Marí. Es un crack de Warhammer Fantasy y como con las nuevas reglas hace falta un monton de escenografia pues ahi se ha puesto manos a la obra. Este es el tuto que ha hecho de la fabricacion de un "Monolito Silvano":

Primero 1 hago la base con 2 recortes iguales de cartulina. Le pego una piedra de playa a la base con "no mas clavos"...si soy asi de bruto,¿que pasa?
Imprimo todo el conjunto y los componentes con imprimacion negra.

Pego y pinto bien los componentes y les doy luces con pincel seco de un color mas claro que el del componente. Por ejemplo,el espiritu azul es base azul encantado y las luces con azul encatado y una tercera luz con mezcla azul hielo y blanco al 50%.
Aqui esta la figura acabada por delante y por detras.La enredadera de la parte trasera la hice con 1 arco suelto y 2 partes de delante de las armaduras delos caballeros silvanos.Todo esto mas las hadas y duendes y las piedras elficas venan en la caja de los caballeros silvanos.

Monolitos Elficos

Este es un trabajo de Juan Xicoy Flores (Xiki). Son unos monolitos élficos de cartulina que la verdad sea dicha, le han quedado muy curiosos. Aquí tenéis las primeras fotos:
El siguiente paso es hacerle unas runas élficas:
El paso final ha sido muy ingenioso, Xiki ha utilizado un blister de un medicamento para hacer las gemas del monolito. Aquí teneis el resultado final en una comparativa con unas minis:Xiki, gracias por la colaboración, te han quedado bastante bien. Si quieres que añadamos algo sobre la pintura me lo dices y modifico la entrada.

Cabezas

Las cabezas que vienen con los soldados de Cadia no estan mal... quizas un poco desproporcionadas, pero los rostros son muy expresivos. De todas formas, y aunque no esten mal, odio pintar caras xDD, con lo que estuve bicheando por la web y encontré esta página "Pig Iron Productions" que tienen una gran variedad de cabezas futuristas. Además, comentaros que el servicio post venta está bastante bien, porque me equivoqué al pedir las cabezas, me di cuenta les mande un mail y me cambiaron el pedido sobre la marcha y sin problemas.
Las cabezas son metálicas y vienen con pocas rebabas. El único problema reseñable es que tienes que limar un poquito para hacer que coincida el cuello con el hueco de la mini de citadel, pero nada del otro mundo.
Voy a obviar los primeros pasos, lijado, lavado e imprimacion y me voy a meter directamente en faena. Hice algunas pruebas de color para el cuero de la máscara y os comento con el que me he quedado finalmente. He empezado dando una capa base Cadmio de vallejo:Seguidamente apliqué la primera subida de color, una mezcla de marrón cadmio y marrón cuero en proporción 1:1. La idea es cuando termine de dar todas las subidas fundirlas un poco con unas veladuras de tinta muy diluida en agua, con lo que aplico las subidas con pincel seco, de la manera menos guarra posible, con un pincel tupido pero pequeño:La siguiente subida de luz la centro más en la parte frontal y prominente de la máscara. Elijo una mezcla de marrón cuero y madera natural, ambos de la marca vallejo en proporción 1:2 .La aplico con un pincel fino pero de dardo largo tumbándolo para que solo pinte las zonas prominentes de la máscara:Después de este paso seguí con el resto de la cabeza pero cuando la tenía casi terminada me di cuenta de que las luces quedaban poco marcadas, así es que preparé una mezcla de marrón cuero y carne enana de la marca vallejo en proporción 1:2, la diluí aproximadamente al 70% con limpiacristales, y la apliqué con un pincel triple 0, dando sucesivas pasadas para que quede una transición más o menos limpia. Estas luces solo las he aplicado a la "nariz" y al "morro":
Siguiendo con las lentes de la máscara he pintado la base con una mezcla 1:1 de azul andrea y azul real de la marca vallejo. Le he dado una luz inferior con azul cielo diluído en varias pasadas:
En la parte superior he aplicado una mezcla de azul andrea, azul real y negro de la marca vallejo en proporciones de 1:2:3Después de esto solo queda aplicar el destello y pintar las partes metálicas con acero engrasado. El destello lo pinté con una mezcla 1:6 de azul cielo y blanco, queda un blanco con un ligero matiz azul, y lo he colocado en la zona oscura. Las partes metálicas después se iluminaron con un poco de acero natural.
Finalmente he aplicado varias veladuras con tinta sepia muy muy diluida para fundir los colores de la máscara, también he dado una pasada al respirador, con lo que ha quedado con un tono amarillento que da una sensación de bronce. Esto ha sido un accidente pero me ha gustado y lo he dejado asi. También retoqué el casco con la misma mezcla que he hecho para los petos. En conjunto me gusta como va quedando, creo que le aplicaré algún roce a los cascos y listo:Mi intención desde el principio es iluminar las minis con el concepto de luz cenital con lo que la mayoría de las luces en las fotos no se aprecian, se notan más en la mano. Tengo que hacer alguna foto con una mini boca abajo para que se vean mejor las luces, no obstante creo que más iluminación, sobre todo en las telas, no le vendría nada mal. Espero que os guste.

Peanas

No quería la peana normal, pero al ser tantas minis tampoco quería que fuera un trabajo que me llevara demasiado tiempo, así es que opte por la vía rápida, compre plasticard marca evergreen de un milímetro de espesor, y con cuadrados de 0,3 mm para que emularan baldosas. Con un compás cutter he recortado estos circulos y los he pegado en la peana, estos son los primeros resultados.
En el pintado use una imprimación en negro, una base azul luftwaffe y unos pinceles secos de distintas subidas con gris marina, ambos colores de la marca vallejo. He probado varias convinaciones y la que mas me ha gustado ha sido esta.
Cuando termine, me di cuenta del error garrafal... el hueco entre el plasticard y la peana queda horroroso, aun habiéndolo lijado. Así es que con milliput he rellenado el hueco. Un churrito, se enrolla, con el dedo lo aplastas un poco para que entre bien, y ahora lo mejor... el milliput es soluble en agua lo que te permite controlarlo a tu antojo, manteniendo húmedo la pelota inicial que hagas y los churros que pongas podrás moldearlo a placer durante el tiempo que quieras. Una vez pasadas las 24 horas marcadas por el fabricante para el secado he pintado el bisel con la misma mezcla que use para las corazas.

Infanteria de la Guardia Imperial 2

El siguiente paso es acabar las corazas. Había pensado en solo iluminarlas un poco por los galones y el pecho, así como las botas hacerles un pequeño destello en la puntera, y aclararlas donde se une la caña de la bota con el empeine simulando una zona más desgastada. En la espalda no hare nada por ahora, porque la mini que no lleve mochila llevara otra cosa, de todas formas es una zona muy lisa y la única zona a iluminar seria la parte en la que se une con el brazo, pero una luz ahí no me parece buena idea porque al poner la armadura/hombrera del brazo esa zona no quedaría iluminada.

Una vez pensado el esquema viene la elección del color. Esto no ha sido nada fácil porque las luces las he dado con aerógrafo y al tener que diluir necesito un color mucho más claro que el que aplicaría con pincel. Al final di con la mezcla 1:1 de gris frances y gris cielo de vallejo, el resultado inicial fue el siguiente:
Ahora solo queda con un pincel limpiar las zonas donde me he excedido con el aero. Hay que tener en cuenta que no busco la perfección, sino más bien una forma rápida y con un resultado con algo de calidad. El tiempo por mini es de 6 minutos, prorrateando el tiempo en montar aero, hacer mezcla pintar y limpiar aero, tarde 2 sesiones de 1 hora en iluminar las 20 minis y creedme que tiene zonas puñeteras para hacer a pincel. Este es el resultado final:
Las fotos no son muy buenas, pero estoy intentando mejorar a ver si me monto una caja para fotografiar bien iluminada y una camara con algo de calidad.

El Aerógrafo: Ese gran desconocido

Hace muchiiiiisimo tiempo me hice de un pulverizador de "Chaves", por entonces montaba maquetas de aviones, y no sabia ni lo que era warhammer... no había internet, no sabía a quién preguntarle y como casi siempre he sido autodidacta me compré un bote de gris marca Tamiya y me puse manos a la obra.

Fue un desastre... ahora se algo más... xD y aunque sea un novato todavía, voy a contaros algo acerca de estos chismes, algunas cosas están en otros tutoriales de internet, pero hay otras que se obvian siempre en estos tutoriales y que hasta que no te encuentras con el problema de cara no sabes como afrontarlo, y lo malo es que siempre se presenta cuando tienes la pintura secándose en la cazoleta... xD.

La primera elección que hay que hacer es ¿que me compro? la respuesta es sencilla, para empezar y aprender: lo mas barato y que de resultados. Si lo que vas a hacer es imprimar y pintar areas relativamente grandes (de 3x3 cm en adelante) sin romperte mucho la cabeza con acabados o sombreados mas complejos lo mejor y mas barato es un pulverizador. Citadel tiene uno que viene preparado para las Fundation, en el bote marca hasta la medida que tienes que poner de agua y pintura para que fluya bien, y lo mejor de todo, lo podeis comprar en MetropolisCyber Badajoz, que siempre es un placer comprar en esta tienda. Si quieres algo mas fino ya tendrás que tirar de aerógrafo y aparcar el pulverizador.

Mi evolución ha sido la siguiente, compre el pulverizador, como he comentado antes, lo aparque por que no sabia usarlo y al empezar con la guardia imperial y necesitar pintar los tanques y demás, decidí desempolvarlo.

El pulverizador para tanques da un resultado bastante bueno, lo proporcionan con una tapa adaptable a un bote de gas propelente que se vende para evitar que os tengais que comprar un compresor. El problema: el bote grande de propelente cuesta 9 euros, y tienes para un vehículo tamaño Lemman Russ (imprimación, color base, y camuflaje son muchas pasadas), así es que aprovechando uno de mis viajes a Madrid compre este set de principiante que sale por el percio de 6 botes y medio, con la ventaja de que viene un aerógrafo de doble acción que aunque no sea la leche, para aprender viene de perlas (es el equivalente al AD-300 de Chaves) manguera y un compresor que no mete mucho ruido.

PRINCIPALES DIFERENCIAS:

Pulverizador: el pulverizador es un aerógrafo de acción simple, es decir aprietas el botón y sale la pintura, para regular el flujo de pintura tienes que girar la punta. Por lo general, tiene un bote en el que se prepara la mezcla de pintura y una vez lo colocas en el aerógrafo esta sale por efecto venturi. Como ya he dicho, viene bien para áreas grandes y trabajos de no mucha precisión.

Aerógrafo: es de doble acción, es decir el botón que hay que manipular esta montado sobre una viela que bascula hacia atras o hacia adelante, apretando el gatillo sale aire, y el flujo de pintura se controla moviendo el gatillo hacia atras/adelante. Para controlar el flujo de pintura ademas puedes girar un tornillo en el extremo del aerógrafo que hara las veces de tope.

PROBLEMAS A LOS QUE ME HE TENIDO QUE ENFRENTAR:

Conseguir la mezcla idonea de pintura/diluyente: Para pintar tienes que diluir la pintura por que viene demasiado densa para usarla con aerógrafo. Si leeis por ahí te dicen que la densidad ideal es la de la leche entera, yo la primera vez que lo leí me tiraba de los pelos, necesito algo mas matemático xDD, y si bien es verdad que la experiencia te enseña rapidamente a conseguir las proporciones, yo, como tío de ciencias que soy ya lo tengo medido jeje. Uso generalmente la gama vallejo model color, como diluyente uso Cristasol, digo cristasol por que he probado con otra marca de limpiacristales y no conserva exactamente el color de la pintura.

Tengo cristasol en un bote cuentagotas como los de la casa vallejo y la medida viene siendo una gota de pintura por 3 de limpiacristales. Si quiero hacer una mezcla mas líquida por que quiera unificar colores o dar un filtro solo hay que añadir algo mas de diluyente.

El limpiacristales para mi es el diluyente perfecto (he probado agua, alcohol, alcohol isopropílico, y diluyente vallejo) tiene parte de agua que es el medio diluyente natural del acrílico, alcohol que hace que seque antes en la mini, y jabón que consigue que la pintura conseve la tensión superficial y tarde mas en secarse en la cazoleta. A parte de esto el bote de litro cuesta 2 euros y con eso tienes... digamos... para media vida...

Vallejo tiene una gama específica para aerógrafo, son las model air, la gama es bastante parda por que inicialmente salió para pintar tanques y cosas de esas, pero están constantemente ampliándola, yo la he probado y no esta nada mal, solo que aquí si que es recomendable usar el diluyente vallejo. El fabricante recomienda una mezcla 60/40% de diluyente pintura. Yo ando probándolo pero todavía no lo tengo muy controlado, no se que me pasa que hay veces que se me seca y me obstruye el aerógrafo, pero la gente habla muy bien de esta gama.

Las citadel fundation son bastante buenas para usar con aerógrafo, y funcionan bien diluyendo con agua, la proporción viene a ser también 60/40% entre diluyente y pintura. La gama normal de citadel tiene el pigmento demasiado grueso y con el aerógrafo no funcionan bien, una vez que echas la pintura te quedan aproximadamente 3 o 4 minutos para desmontar el aerógrafo completamente para limpiarlo por que es lo que tarda en obstruirse. Con el pulverizador funcionan bien.

Presión del aire de salida: Lo ideal es tener un compresor con calderín, silencioso, con filtro de aire y mando reductor de presión... esto sale por 300/400 euros. El aparatito del quit quitando el precio de la manguera y el aerógrafo se queda en apenas 25 euros, a parte de su buen precio no hace demasiado ruido, pero el problema de no poder controlar la presión si que es grande. En teoria viene tarado a 3 kg/cm²(3bar), lo ideal para pintar son 2 kg/cm²... yo he medido la presión de mi chisme y daba 3,8 kg/cm². Tarde en darme cuenta de ese problema por que en teoría, siguiendo los datos que daba el fabricante la presión debía estar bien. Con mucha presión aumenta la velocidad de salida de la pintura, y la cantidad de pintura que sale, y se puede encharcar en el modelo que es algo a evitar. La solución, en la misma tienda venden un mando reductor con filtro de aire incorporado (el filtro de aire no es para particulas de polvo, es para quitar humedad al aire, si no se va concentrando en la manguera y acaba saliendo como un escupitajo por el aerografo, y puede fastidiar el trabajo que estes haciendo) por el módico precio de 24 euros, la inversión va ya por 84 euros, pero sigue mereciendo la pena.

Pintar líneas finas: me pasaba a menudo que cuando quería pintar líneas finas se me obstruía el aerógrafo, la verdad es que he tardado algo en darme cuenta de por que es. Para pintar la línea apretaba el gatillo lo basculaba hacia atrás y cuando terminaba la línea soltaba el gatillo por completo. Claro, en cada operación se iba quedando una pequeña cantidad de pintura entre la aguja y el obturador, que a la tercera o cuarta línea era suficiente para que se atascara el obturador. La solución es sencilla, 1º apretar para que salga el aire, 2º bascular el gatillo para que salga pintura, 3º cuando termine la línea bascular hacia adelante el gatillo para que se interrumpa el flujo de pintura y el flujo de aire limpie la pintura entre el obturador y la aguja.

Limpieza del aerógrafo entre pintura y pintura: Es recomendable desmontar el aerógrafo y limpiarlo pieza por pieza cada 2 o 3 sesiones de pintado, la primera vez da miedo y se tarda, pero en cuanto lo hagais 2 o 3 veces vereis que no se tarda mas de 15 minutos en desmontar, limpiar y volver a montar. Entre pintura y pintura basta con apurar la pintura sobrante en la cazoleta y llenar esta de limpiacristales y proyectarlo como si de pintura se tratara, cuando hagais esto un par de veces podréis pasar a pintar con el segundo color, proyectar primero un poco fuera del modelo hasta que salga exactamente el color que habeis puesto en la cazoleta. Una indicación, si usais limpiacristales o alcohol como diluyente no se os ocurra usar agua para limpiar la cazoleta, por que se coagula la pintura acrílica, y habra que desmontar el aerografo entero para limpiarlo.

Es bueno que os hagais de un chisme como el de la foto, por que viene muy bien, tanto para limpiar el aerografo, como de sopo
rte. Yo soy un pijo y me lo he comprado (otros 24 euros) pero los he visto hechos con botes de colacao por ahi, solo teneis que ponerle un buen peso al culo del bote de colacao para que no se caiga. Por cierto, el bote de cristal cuesta lo mismo que un soporte especial para aerógrafo y este ademas es mas versatil, al servir para limpiar.

Por lo demas me queda poco mas que contar, aparte de que aunque se tarde tiempo en limpiar y preparar el modelo para su pintado, a la larga se ahorra tiempo, bastante tiempo. En cuanto al gasto de pintura es bastante inferior al del pincel, y para según que cosas queda mejor con menos esfuerzo, pero no es la panacea, los detalles pequeños los tendreis que seguir aplicando con pincel. Quizas en otra entrada cuente alguan de mis experiencias a la hora de pintar y dejar de lado un poco el aspecto mecánico/logístico.


Infanteria de la Guardia Imperial W40K

Hace ya bastante tiempo compre una caja de regimiento de la Guardia Imperial, y aun sabiendo los palos que pega al bolsillo games-workshop, esta caja sale en proporción barata, por 80€ tienes 20 infantes, un Grupo de Mando, 3 dotaciones de Armas Pesadas, y un Sentinell que comprándolo suelto sale bastante mas caro.

El caso, antes de empezar el blog me puse a montarlo de forma meticulosa, lijando las líneas de molde y ensamblando con vástagos entre torsos y piernas para que luego no se despegaran.

De todos los esquemas de camuflaje que ví para la Guardia Imperial, el que mas me gusto fue el camuflaje de combate urbano, así es que por lo menos mis primeros 1500 ptos de Guardia Imperial irán con este esquema de color.

Después de imprimarlos en blanco y darle la primera capa de gris codex decidí que no estaría mal documentar los avances por si algún día hacía un blog, posteaba un WIP en un foro o algo similar... y bueno... finalmente esto ha sucedido.

Lo primero que fotografié, fue las luces y sombras de la parte de las minis que tenia montadas. Las sombras son Azul Frances de vallejo y las luces son una proporción 1:1 de Azul Frances y Blanco Mate, con una subida final proporción 1:3 de Azul Frances y Blanco Mate.
Una vez termine con las 20 minis me puse a pintar las corazas, cinturones y botas, he elegido una mezcla que habitualmente uso para dar luces al negro de color base para estas partes, la mezcla es una proporción 5:2 de Negro Mate y Azul Frances, ambos de Vallejo. Esta parte fue bastante tediosa... y finalmente me lo impuse un poco obligándome a pintar 3 minis por sesión (teniendo en cuenta que mis sesiones son como mucho de 3/4 de hora, es toda una proeza xDD)
Aquí cometí un fallo importante, y fue que entre las luces y sombras y este paso deje las minis al aire un mes o dos... y resulta que las minis cogieron polvo. Me dí cuenta justo despues de hacer esta foto. Se puede observar en la mini de atrás la que esta tumbada esta llena de particulillas, que la verdad a simple vista no se ven, pero el macro de la cámara de fotos deja claramente a la vista. A partir de este punto limpie meticulosamente cada mini de polvo antes de pintarla, y después de pintarlas las metia en un taper que regalices de estos de los kioscos, que tienen una buena altura para que la mini no de en la tapa... y además es gratis xD (Asias Alfonso).

El siguiente paso es darle un par de subidas de luz a armaduras y botas, las correas y cinturones no creo que los toque mucho. Como consejo deciros que si vais a dar luces, el aerógrafo presumiblemente estara siempre por encima de la mini, con lo que os sugiero que enmascareis como se colocan las tejas, es decir, de abajo hacia arriba:
Así queda la mini después de enmascarar

La primera subida de luces me ha quedado mas tenue de lo que esperaba, esta hecha con una proporción 1:2 de Negro Mate y Azul Frances de vallejo, pero no se si tengo que aclararla mas o es que la apliqué muy diluida y ha quedado como una veladura, juzgar vosotros el resultado:En la foto que estan de frente la mini con luz en armadura y botas es la de la izquierda, y en la otra imagen es la de la derecha, apenas se nota una leve subida en las botas, sobre todo en la pierna derecha de la foto que estan de espaldas, de todas formas, esto no es suficiente.

Lo siguiente es terminar de dar luces, preparar las peanas e ir pinchandolos en ellas. Hasta la próxima entrada.



Defensas para W40K (Pintado)

Bueno, ya he terminado de pintar las defensas y rápidamente me he venido a contaros lo que he hecho para que lo veáis.

Lo primero que he hecho ha sido imprimar en blanco, personalmente me gusta más imprimar en negro para este tipo de colores, pero quería probar una técnica que he visto en algunos foros de modelismo de aviación. Después de dar varias capas con el aerógrafo y pintura blanca mate, esto es lo que queda.


A continuación con el aerógrafo hago unas lineas caóticas por los bordes y las juntas con negro mate de Model Air de Vallejo.

Después doy bastantes capas muy diluidas y con el aerógrafo de la referencia 70900 (azul francés) de vallejo. En la foto apenas se ve el prepanelado, la verdad es que me quedó más difuso de lo que hubiera deseado, y creo que se donde esta el problema.

Utilizo limpiacristales como diluyente de las pinturas vallejo. Hice la mezcla en la cazoleta del aerografo y di sucesivas manos, el caso es que cuando di las dos últimas la pintura llevaba aproximadamente unos 15 minutos en la cazoleta, con lo que creo que se me espeso más de lo deseado.

No obstante di unas 6 capas y según he leído para que quede bien hay que dar unas 15. No voy a parar hasta que controle esta técnica, he aprendido bastante haciendo la prueba en esta pieza.



Después del semifallo del panelado he dado la primera capa de pincel seco, he usado una mezcla 2:1 de 70900 (azul francés) y 989 (gris cielo) aplicando con un pincel plano y secando el pincel lo justo y necesario.

Después he hecho otra pasada de pincel seco muy muy seco con una mezcla 1:1 de los colores anteriores aplicados con el mismo pincel, aunque el hormigón una vez fraguado tiene un color como la referencia gris cielo de vallejo prefiero que tenga más profundidad. Esto es lo que ha quedado:


No tenia ganas de andar apurando con el pincel, así es que he enmascarado directamente, además tenia ganas de probar la cinta Tamiya. Una gozada por cierto. El color es una mezcla 2:1 entre la referencia 70950 (negro) y 70900 (azul francés) de Vallejo.

En las aristas de las "vigas" he dado dos subidas de luz la primera con una proporción 2:1 de la mezcla del apartado anterior con 989 (gris cielo) de Vallejo, y la segunda con una mezcla 1:2 entre la mezcla del apartado anterior y la referencia 989.


Para finalizar le hice unos rocecillos con 864 (acero natural) para darle algo de riqueza al conjunto.


En principio lo voy a dejar aquí, aunque no descarto algún efecto de envejecimiento con pigmentos MIG (que ganas tengo de probarlos) o alguna decal. Si me decido edito la entrada. Nos vemos