Casa para Flames of War

Hola de nuevo. Parece que por fin nos vamos a poner en serio con el juego Flames of War y para esto hace falta cantidades ingentes de escenografía. Me he puesto con una casa, y me he ido liando poco a poco. Os cuento:

La escala de este juego es 1/100 para la infantería y para la escenografía, lo primero es hacer los planos. Pinchad aquí para descargar los planos, como siempre están en .pdf y con la escala ya correcta imprimiendo en un A4.

La parte interior esta hecha cortada en plástico perforado, se encuentra mucho tirado por ahí, sobre todo en tiempo de elecciones. 

La parte exterior esta cortada en plasticard texturizado, es caro pero el resultado es muy bueno. Hay que tener en cuenta hacer los rebajes para poner las futuras vigas, jambas y alfeizares. Una vez están cortadas las dos partes, se pegan:

Una vez pegadas las dos partes es hora de decorar. Las jambas y las vigas de las ventanas y puertas están hechas cortando cerillas de madera a la medida, los alfeizares con los palitos que dan para remover el café en el StarBucks, no hay una vez que no vaya a Madrid que no venga con un buen puñado de estos y las vigas de los forjados son también cerillas pero esta vez de barbacoa, que son mas tochas. 

En este punto tenía la casa casi terminada, a falta de pegar y poner el tejado si no fuera por mi colega Jesús, que me dijo, "Oye, y por que no haces moldes?" y la verdad es que se unió la fantástica idea con mis ganas de meterme en líos con lo que había que tapar los agujeritos del plástico perforado, he usado algo para dar  el apaño, escayola y con esto ya se puede usar estas piezas como master.

Para hacer el molde hay que hacer un encofrado, nada mejor que piezas de construcción de juguete para este cometido, en el fondo se hecha plastilina para evitar que haya fugas. Lo ideal es plastilina que no tenga azufre, el azufre hace que la silicona no fragüe, aqui en Badajoz no se donde conseguirla, la que tengo es normal que tiene azufre, para evitar que se fastidie el molde basta con dar una capa de agua con jabón de glicerina, esto crea una película muy fina que evitara que la silicona no fragüe.

En este momento me quedo sin silicona, y solo me da para hacer la de las dos paredes lagas lo que me obliga a hacer una casa cuadrada para seguir con el proyecto.

La idea inicial era hacerlo todo de forma lo mas barata posible. Utilice escayola para sacar los moldes y puse hilos para dar cohesión a la plancha:

El resultado fueron unas ruinas muy bonitas...

Haciendo las cosas bien, y tampoco haciendo una inversión excesiva, lo he hecho en resina de poliuretano

Y esta vez sí. Ha salido perfecto:

La solidez que da la resina es fabulosa, el problema esta al pegarla, se pega con ciano, o con la propia resina. Con resina es muy problemático por que se mancha todo y se puede estropear la pieza. La única opción es el ciano, y a la mínima que haya algún movimiento de torsión entre las dos piezas, el ciano salta y se despega.

La solución es con unos alambres hacer una grapa que evite estos movimientos de torsión. Me gusta hacer los agujeros con una broca de 0,65 y utilizar alambre de 0,7 para que entre "a lo justo" y con el aporte del ciano si que dara una union fija, fuerte y fiable.

Pasamos al tejado, la plantilla esta en los planos, se pegan las 4 vertientes y se refuerza con unos trocitos de sobrante:

Es hora de decorar el tejado, uso una cerilla grande como guía de la primera hilera, las tejas son "teselas" de 1x0,5 cm de plasticard de 0,4mm de grosor, y se pegan una a una:

Esto ha demostrado ser un gran error, por que he tardado lo mismo en pegar las más de 1000 tejas que en hacer todo hasta este punto, tengo que buscar una solución mas sencilla, creo que sera mas rápido hacerlo con pasta de papel DAS y modelarla.

También hago las plantas, son solo planchas de este plástico perforado.

Ya había terminado cuando mi hija Eva me dijo: "Papa, te falta la chimenea" y con un trocito de PVC espumado (material con miles de posibilidades que acabo de descubrir) le tallo los ladrillos, esta es la casa ya acabada:

Bueno, pues a ver cuantas casas salen con estos moldes, jejeje. Espero que os haya gustado, y aprendáis de mis errores, que para este proyecto han sido muchos, un saludo.

Tiger I 6ª parte

Seguimos con este bicharraco. Quizás voy demasiado lento pero es lo que hay... he simulado como he podido las bridas de unión de los manguitos del motor. Digo como he podido por que no se si he estado falto de habilidad o de herramientas. El caso es que con un sacabocados de hacer agujeros en los cinturones (que me compre de los chinos para hacer esto exclusivamente) he hecho el circulo exterior de 2,5 mm de diámetro y con una broca del reves en el portabrocas y dando un golpe seco sobre una superficie de goma hago una perforación en el centro para incrustarlo luego en el manguito. Hacer esto parece obvio pero me costo casi una hora dar con esta técnica, no se si fui víctima de mi inexperiencia con el plasticard o sufrí un bloqueo.

Lo siguiente ha sido decorar un poquito el habitáculo del motor. Las bridas van fijas en los manguitos, están medidas de tal forma que encajan a lo justo en el habitáculo y he dejado un manquito con un milímetro de movilidad para el ajuste final cuando pegue el motor. El juego que tiene es minimo pero cubre la necesidad. Después de pintar el habitáculo pondre algunos cables para darle mas vida. Así queda por ahora:

De todas formas esto casi no se vera, pero le dara vidilla al conjunto. Por fin me decido a pegar todo el habitáculo, lo que falta por hacer se puede acceder sin mayor problema aunque este peguado. Se puede ver las bridas de union de los escapes, como he dicho antes, dudo que esto se llegue a apreciar, pero una vez dado con el truco no cuesta trabajo hacer bridas de más.

Mientras se seca el pegamento preparo las piezas para imprimar:

Para imprimar he utilizado imprimación de Vallejo para aerografo. Viene la disolución lista para echar en la cazoleta. El bote de 200 ml sale por unos 15 euros, esta bastante bien teniendo en cuenta que con un par de gotas o tres tienes para imprimar bastante. Después he pintado todo el motor y los depósitos con acero engrasado (Vallejo 70865) con el aero y con negro mate y gris piedra aclarado un poco con blanco el sistema del "fan colector" y del radiador. En el premontaje el radiador no se ve, solo se vera el lateral que da al "fan colector" y me he centrado mas en deteriorar la parte que se ve. La primera capa de desconchones esta hecha con gris aluminio de vallejo, y los desconchones finales con una mezcla a partes iguales de marron rojizo mas negro. Al hacer la foto y ampliarla creo que el desconchon de la parte derecha esta un poco "irreal" por decirlo de alguna forma. Le queda un lavado con oleo, pero voy a esperar a que me asesoren en el foro de yoryi.com, creo que hara falta desgastar un poco el radiador, por lo menos la parte que se vera. Toda esta etapa esta hecha a pincel.

Para el motor, como he dicho antes he dado una primera capa de acero engrasado, después un lavado ligerito de óleo tierra tostada, y luego cuando ha secado, con óleo negro simulo manchones de grasa. Despues de que ha secado todo me ha parecido todavia muy metálico y limpito, así es que le he dado 3 filtros de óleo negro a toda la pieza excepto a los escapes. Los escapes estan pintados a pincel rojo casco de vallejo, y luego tiene subidas de color naranja aplicadas a esponja, para finalizar con pigmentos óxido de distintas tonalidades y un poquito de tinner MIG hago un dos por uno utilizándolo para unificar un poco los tonos y darle ese aspecto de realidad que dan los pigmentos.

Lo sigo viendo muy limpito, y además no me convence el color de los manguitos, voy a consultar a los artistas que hay en el foro de yoryi y posiblemente esto cambie.

Estoy padeciendo un poquito mi condición de novato en modelismo militar tanto en pintura como en montaje, no se si llegare a buen puerto con este proyecto, pero al menos estoy aprendiendo bastante. Nos vemos en siguientes entradas.

Tiger I 5ª parte

Hola. Seguimos con la tarea... me estoy fijando en la foto de referencia y aunque mi motor no tiene mucho que ver con el que llevaba el Tiger I puedo hacer algo más por asemejarlo con este. Es un engorro pero hay que hacer lo que hay que hacer, así es que he deshecho todo lo que tenía hecho, y lijando he dado forma a las dos bandejas superiores. En el hueco irán los tubos de lubricación.

Pregunté en Yoryi (puntocom) como podía clonar los tapones (después de intentarlo por mi cuenta con varios intentos fallidos con silicona y demás inventos que no funcionaron). El compañero Joaquin_OsO me ha facilitado un tutorial para hacerlo con líquido de enmascarar y putty, pero también ha sido un fracaso al quedarme solamente un tapón original para clonar y tener un acceso muy complicado, así es que he decidido elimiarlos y arreglarme con cabezas de alfiler que creo que a esta escala da bastante bién el pego.

Lo siguiente es hacer las conducciones de lubricante. He retirado el hilo de cobre y he optado por alambre de 0,5mm que es mas acorde con la escala.

Después solo me queda montar todas las piezas que tenía antes y enmasillar. Tras colocar los filtros y las demás conducciones este es el resultado

Perdón por el pelo... es que ya hace calor y estaba sin camiseta...(quizás sobren tantas explicaciones xD). Como la tapa del motor va a quedar abierta, sigo intentando conseguir que lo que se vea sea lo mas fiel posible. La salida de los humos de este motor se hacía mediante una sección recta que unía el motor con los tubos de escape del carro. Lo mas peculiar de esta sección recta es la brida de unión, que no es plana (me he dado cuenta despues de hacer mis 2 juegos de bridas planas...) , son como se puede ver en la siguiente foto.

Poniéndome manos a la obra he cogido un tubito de plasticard de 2,5 mm de diametro y le he pegado 4 varillas (las mas finas que tenia) de 1mm de largo en cada uno de los cuadrantes.

Cuando seca hago la forma de la brida cortando una tira fina de lámina de estaño de una bandeja de comida a domicilio y pegándola con ciano (super glue). Esta toma fácilmente la forma característica de la brida. Se pueden ver en la foto las dos bridas planas que al final no me han servido. También acabo de apreciar en la foto algo de suciedad de ciano que habrá que lijar, estas cosas se ven en las fotos al ampliar por que ne la mano ni se aprecia.

He colocado todo en su sitio para hacerme una composición de lugar de como va quedando y también compruebo que se pueda desmontar fácilmente para poder pintarlo todo por separado

Creo que voy por el buen camino. Como siempre pido disculpas por las fotos, la camara no da más de sí. Espero que os guste. Hasta la próxima

Hombre Arbol Scracht

Os traigo una nueva colavoración de mi gran amigo Raul Mari Titus. En esta ocasión nos deleita con la creacion de un hombre arbol con elementos baratísimos. Paso a pegar sus propias palabras:

Primero cogí un tronco de un árbol de plástico del belén, lo pele de hojas y deje solo el tronco. Después cogí un estandarte de los orcos que era un graneo de búfalo con un agujero en el morro (que hará las funciones de boca). Le corte los cuernos y lo pegue al tronco rellenando el hueco con pasta de modelar blanca (masilla blanca) y con un palillo le hice varias rayas para que pareciera parte del tronco.

En este punto, medí el tronco del árbol que era muy largo y lo corte en proporción a lo que debería ser la longitud del cuerpo. Luego con árboles de los chinos (varios árboles por 1 euro) busque trozos de los troncos más delgados para hacer las piernas .Tape los huecos con masilla blanca.

· En este punto quiero aclarar un problema que me surgió. Como el plástico de estos árboles del chino son pésimos, el superglue no pegaba rapido. Le ponía enseguida masilla para darle sujeción y con un palillo la iba estirando suavemente y le daba rayas para simular el dibujo de un tronco. Pero como la masilla no se pegaba a un plástico tan malo, se me caía la pierna. Bien, pues lo solucione pegando con superglue y enseguida aplicaba la masilla moldeándola con el palillo como he dicho antes y le daba una capa bien mojada de superglue (en pincel) por toda la pierna y parte tronco de manera que al secarse creaba una capa rígida que cubría toda la zona a pegar. La sujeción que se consigue es asombrosa.

Llegados a este punto me dedique a la peana, ya que mi idea es que este hombre árbol tuviera sensación de movimiento y se viera una miniatura “activa”. Así que pensé en ponerlo haciendo una acción…como la de chafar un goblin. Cogí una lamina de cartón de pastelería (los que van debajo de la repostería, que posteriormente pegaría a la peana real) y lo corte con la forma y tamaño de la peana del hombre árbol (por llamar a esa horrible mini de alguna manera) de Warhammer.

Cogí la base donde iban insertados los arboles para aguantarse e hice trozos para hacer los pies (raíces). Con masilla hice el cuerpo del goblin (no os matéis porque queda casi todo tapado) y le añadí de los sobrantes de una caja de goblins, una cabeza (que parece que grita) ,2 brazos y unas piernas. Estas últimas las pegue levantadas (como efecto reflejo del pisotón).Luego con los trozos que he comentado antes hice los pies del hombre árbol.

Ahora pegue el hombre árbol a la base y tape con masilla blanca los huecos haciendo el dibujo del tronco como antes. Después la asegure con el sistema de capa de superglue desde media pierna hasta el pie de la base.

En este punto, con los finales de las ramas del los troncos del chino fui haciendo los brazos (empezando más anchos y estrechándose en los antebrazos) y las manos fueron 2 ramas sobrantes de la caja de dríades de las que llevan en la espalda. Los pegue, enmasille y una vez secos, imprime toda la miniatura en negro. Una vez seca empecé a pintarla con la capa base de los colores que quería. Aquí están los primeros pasos. También pegue el trozo del tronco del cuerpo que corte a forma de tocón a la base.

Después le aplique tinta negra y pincel seco blanco al Hombre árbol y tinta verde al goblin y pincel seco hueso deslucido después.

Ahora llego el turno de la peana, tenía que quedar bien para no tirar por la borda todo el trabajo anterior. Le puse una buena y gruesa capa de cola blanca (vigilando no tocar la mini) y le puse un grueso muy grande de tierra de jardín. La fui aplastando con el dedo y la volvía a sumergir en más tierra. Sacudí el exceso y la deje secar 1/2 día.

Después la pinte con un marrón oscuro muy pero que muy diluido en agua. El objetivo es que la tierra se empapase de pintura aguada. Aquí la tienes que dejar secar 1 día entero (la tierra tiene que estar bien seca antes de seguir y la tierra de jardín absorbe mucha agua). Una vez seca le di un pincel seco (no muy seco) de un marrón más claro y una vez secada la pintura, le di otra mano de pincel muy seco de hueso deslucido. Aplique cola blanca en pequeñas zonas aisladas y le pegue césped electroestático (frotadlo mucho entre los dedos antes de dejarlo caer, así quedara como hierba salvaje), le eche mucho, aplaste un poco con el dedo y eche mas para que no quedara ningún hueco con cola visible. También puse zonas de hierba granulada a modo de musgo en el tocón y en el hombre árbol allí donde había la masilla (que pinte de verde anteriormente).

Aquí está el hombre árbol totalmente acabado y listo para la acción. También si queréis le podéis añadir algún duende de los sobrantes de las cajas de dríades o algún detalle más al gusto de cada uno.

Aquí veis el hombre árbol totalmente acabado y encima del campo de batalla.

Aquí aprovecho los hombres árbol antiguos para usarlos como arbóreos (que son muchísimo más guapos que ese bodrio de Games Worshop) ya que su peana es la de infantería monstruosa. Como veis, el tamaño es el equivalente al hombre árbol de games workshop pero muchísimo mas dinámico y barato.

No es muy difícil superar al hombre árbol (si, esa horrenda miniatura) de Games worskhop (40 euros que te clavan) y por un coste inferior a 3 euros.

Bueno, bonito y barato.

Raul te ha quedado mejor que el antiguo de GW xDD habra que ver que no te lo plagien en el próximo diseño.