Vendetta Guardia Imperial [interior]

Con la ayuda de Vale me he puesto a tope para aprender a jugar a Warhammer 40K de una vez por todas. Me estoy dedicando a montar todo lo que tengo y pasar un poco del pintado. Por lo general el interior de los vehículos no son visibles, a excepción de la Vendetta, que con sus accesos laterales y posterior se ve prácticamente todo el interior, y como le voy a poner bolters los accesos irán abiertos.

Voy a pintar el interior de la bodega de carga para montarla después. Empiezo imprimando y dando una base de verde oliva oscuro (vallejo 968) a 3 de las paredes y el techo y acero natural (vallejo 864) al suelo y la puerta de la bodega. Los soportes de los instrumentos de la bodega están pintados con uniforme llutwaffe (vallejo 816) y los "luminosos" de los instrumentos con rojo carmín (908), azul real (vallejo 809) y amarillo limón (vallejo 952), aclarando los colores con hueso he dado unas luces un poco sucias la verdad.

Lo primero que he hecho ha sido envejecer el suelo y el portón de acceso con oleos negro para simular grasa, tierra sombra tostada para simular barro y siena natural para simular barro seco y oxido, los oleos que uso son de la marca Van Gogh, no son caros y tienen buena calidad. Los fundo todos con trementina

Luego he presombreado con tierra sombra tostada en todas aristas y recovecos para dar un toque de mugre y profundidad. Finalmente unas luces a los instrumentos del interior con una mezcla 2:1 de hueso y uniforme llutwaffe

Para el techo he repetido los pasos anteriores con el añadido de intentar simular las luces de los pasajeros. Empiezo con rojo carmín con dos subidas de luz que luego se simulan con una veladura de rojo carmín, solo he dado una por que no es que se vaya a ver mucho luego y el resultado ya es suficientemente bueno a mi criterio. Para dar profundidad y delimitar los bordes de estas luces he perfilado con oleo negro ligeramente diluido, que al correr por capilaridad facilita bastante la tarea.

Los cercos que se ven es por que es lo ultimo que he hecho y todavía se nota la trementina que no se ha secado del todo.

Clonar piezas con Oyumaru

El Oyamaru es un termoplástico que tiene unas propiedades muy buenas para utilizarlo como herramienta para clonar pequeñas piezas o minis que necesitemos. La propiedad principal es que cuando se calienta se vuelve maleable y se adapta cualquier superficie. La forma de trabajar es la siguiente:

Lo primero es calentar el oyamaru, para esto se calienta agua hasta el punto cercano a la ebullición y se deposita el oyamaru dentro. Basta con dejarlo un minuto para que se vuelva como el chicle.Para que salga un buen negativo es importante transmitir la persión a todos los puntos del molde, para esto es mejor depositar el negativo en algún recipiente, yo he utilizado una cajita de metacrilato de unos alfileres, y con un rodillito he dejado la superficie lo más uniforme posible:

Es el momento de empezar a hacer el molde con el original. Lo ideal es dejar el oyamaru a la altura de la línea de molde de la mini, este trabajo ya nos lo ha hecho el que ha diseñado el molde original. A diferencia de otro tipo de moldes (siliconas) no importa demasiado que la superficie se curve, cuando se ponga la otra parte del molde se taparan todos los huecos

En este punto hay que enfriar el molde, una forma rápida de hacerlo es meterlo en el congelador mientras se pone a calentar la siguiente pieza de oyamaru.

Cuando se ponga la siguiente cara es posible que se transmita calor y se quede algo pegada lo que puede hacer que se estropee el molde, para evitar esto basta con aplicar una capita de jabón (yo he usado Fairi... estaba en la cocina y era lo que tenía a mano) esto crea una pequeña película que no modificara el negativo, pero que evitara que se queden pegadas las dos caras. Es hora de aplicar toda la presión posible para sacar todo el aireSe vuelve a enfriar en la nevera. Esta vez conviene dejarlo unos 5 o 10 minutos, hay que se haya enfriado totalmente el oyamaru.

De las opciones que he probado la que mejor resultado da sin duda es la colada de resina. Estoy utilizando resina de poliéster, huele demasiado y es viscosa, con lo que no es lo ideal, estoy viendo la manera de que no me cueste demasiado el producto ideal, que no es otro que la resina de poliuretano, fragua mucho antes, NO HUELE y es totalmente líquida.

Tirando de memoria de la carrera, más concretamente de la asignatura ciencia de los materiales, preparo el molde para coladas. Va a ser una colada en frio con lo que solo es necesario:

1. Bebedero
2. Respiradero
   

Se prepara la mezcla siguiendo las directrices del fabricante, y luego me he ayudado de una jeringuilla para verter la resina. Este es el resultado

El cordón del arma no ha salido completo, se ha quedado una burbuja de aire, nada que no se pueda solucionar colocando mejor el respiradero, esto con resina de poliuretano no hubiera pasado.

Con esto pretendo acabar con la escasez de rifles de fusión que tengo para la Guardia Imperial. Como siempre, espero que haya servido de ayuda. Un saludo.

Chimera de la Guardia Imperial (Montaje)

Tenía ganas de meterle mano a este modelo de Warhammer 40K. Es un transporte de tropas de la Guardia Imperial, y tiene un aspecto retro que parece la mezcla de varios carros de combate de principios de la segunda guerra mundial.

El plástico de Citadel no es que sea de muy buena calidad, pero es blando y se trabaja bien. A parte el montaje no supone ningún inconveniente, a parte de muchas rebabas y unos chupones que creo sinceramente que se podían poner en otro sitio y la maqueta mejoraría sin trabajar en ella.

Según los manuales de ejército estos vehículos se pueden equipar de distinta forma, y en el kit multicomponente vienen prácticamente todas las opciones con lo que me voy a centrar en como hacer todos estos componentes de "quita y pon" pero que queden de una manera sólida.

El elemento más característico es la pala excavadota, es grande y a priori por su peso el mas complicado de soportar. Empezamos con un rebaje para colocar un imán de neodimio cuadrado de 2x4x1 mm.

Este no será suficiente, y hay que reforzarlo otros dos imanes más, colocados más cerca del centro de gravedad de la pala. En la panza del carro hay que colocar otros 4 imanes para reforzar la sujeción

La unión queda bien fuerte, soporta perfectamente el peso del vehículo:

Según el manual en la torreta este vehiculo puede llevar un multilaser, un bolter pesado o un lanzallamas pesado. En el kit vienen piezas para montar el multilaser y el bolter pero para el lanzallamas no viene mantelete (si es que se puede llamar así en este caso) hay que hacer un pequeño scrach, con plasticard de 1mm y se repite la solución de imanes de neodimio.

La forma mas sencilla de hacer estas uniones magnéticas es con discos, yo para piezas de poco peso utilizo los de 1mm de diámetro se hace una perforación con una broca de 1mm y con ciano queda perfecto, luego un lijado y listo.

En el caso del arma del casco la maqueta viene hueca donde se supone que debería ir el arma, así es que ayudándonos de un trozo de plasticard grueso solucionamos el problema.

Las armas del casco vienen partidas y se nota mucho la unión entre las dos partes. Una vez pegadas se da un bañito de putty de Tamiya diluido con acetona que se mete en todos los huecos que quedan, después con un lijado quedara como si fuera una sola pieza.

Solo queda repetir el proceso para la ametralladora pesada de la torreta y el misil cazador asesino. El modelo ya esta listo para pintar con todas las piezas del "arsenal".

Y un par de combinaciones de armas:

Las cadenas tendrán su propia dosis de envejecido y las montaré después de pintar el modelo. Tengo otra Chimera esperando, en cuanto la monte pintare las dos.

Cabezas

Las cabezas que vienen con los soldados de Cadia no estan mal... quizas un poco desproporcionadas, pero los rostros son muy expresivos. De todas formas, y aunque no esten mal, odio pintar caras xDD, con lo que estuve bicheando por la web y encontré esta página "Pig Iron Productions" que tienen una gran variedad de cabezas futuristas. Además, comentaros que el servicio post venta está bastante bien, porque me equivoqué al pedir las cabezas, me di cuenta les mande un mail y me cambiaron el pedido sobre la marcha y sin problemas.
Las cabezas son metálicas y vienen con pocas rebabas. El único problema reseñable es que tienes que limar un poquito para hacer que coincida el cuello con el hueco de la mini de citadel, pero nada del otro mundo.

Voy a obviar los primeros pasos, lijado, lavado e imprimacion y me voy a meter directamente en faena. Hice algunas pruebas de color para el cuero de la máscara y os comento con el que me he quedado finalmente. He empezado dando una capa base Cadmio de vallejo:Seguidamente apliqué la primera subida de color, una mezcla de marrón cadmio y marrón cuero en proporción 1:1. La idea es cuando termine de dar todas las subidas fundirlas un poco con unas veladuras de tinta muy diluida en agua, con lo que aplico las subidas con pincel seco, de la manera menos guarra posible, con un pincel tupido pero pequeño:La siguiente subida de luz la centro más en la parte frontal y prominente de la máscara. Elijo una mezcla de marrón cuero y madera natural, ambos de la marca vallejo en proporción 1:2 .La aplico con un pincel fino pero de dardo largo tumbándolo para que solo pinte las zonas prominentes de la máscara:Después de este paso seguí con el resto de la cabeza pero cuando la tenía casi terminada me di cuenta de que las luces quedaban poco marcadas, así es que preparé una mezcla de marrón cuero y carne enana de la marca vallejo en proporción 1:2, la diluí aproximadamente al 70% con limpiacristales, y la apliqué con un pincel triple 0, dando sucesivas pasadas para que quede una transición más o menos limpia. Estas luces solo las he aplicado a la "nariz" y al "morro":

Siguiendo con las lentes de la máscara he pintado la base con una mezcla 1:1 de azul andrea y azul real de la marca vallejo. Le he dado una luz inferior con azul cielo diluído en varias pasadas:

En la parte superior he aplicado una mezcla de azul andrea, azul real y negro de la marca vallejo en proporciones de 1:2:3Después de esto solo queda aplicar el destello y pintar las partes metálicas con acero engrasado. El destello lo pinté con una mezcla 1:6 de azul cielo y blanco, queda un blanco con un ligero matiz azul, y lo he colocado en la zona oscura. Las partes metálicas después se iluminaron con un poco de acero natural.

Finalmente he aplicado varias veladuras con tinta sepia muy muy diluida para fundir los colores de la máscara, también he dado una pasada al respirador, con lo que ha quedado con un tono amarillento que da una sensación de bronce. Esto ha sido un accidente pero me ha gustado y lo he dejado asi. También retoqué el casco con la misma mezcla que he hecho para los petos. En conjunto me gusta como va quedando, creo que le aplicaré algún roce a los cascos y listo:Mi intención desde el principio es iluminar las minis con el concepto de luz cenital con lo que la mayoría de las luces en las fotos no se aprecian, se notan más en la mano. Tengo que hacer alguna foto con una mini boca abajo para que se vean mejor las luces, no obstante creo que más iluminación, sobre todo en las telas, no le vendría nada mal. Espero que os guste.

Peanas

No quería la peana normal, pero al ser tantas minis tampoco quería que fuera un trabajo que me llevara demasiado tiempo, así es que opte por la vía rápida, compre plasticard marca evergreen de un milímetro de espesor, y con cuadrados de 0,3 mm para que emularan baldosas. Con un compás cutter he recortado estos circulos y los he pegado en la peana, estos son los primeros resultados.

En el pintado use una imprimación en negro, una base azul luftwaffe y unos pinceles secos de distintas subidas con gris marina, ambos colores de la marca vallejo. He probado varias convinaciones y la que mas me ha gustado ha sido esta.

Cuando termine, me di cuenta del error garrafal... el hueco entre el plasticard y la peana queda horroroso, aun habiéndolo lijado. Así es que con milliput he rellenado el hueco. Un churrito, se enrolla, con el dedo lo aplastas un poco para que entre bien, y ahora lo mejor... el milliput es soluble en agua lo que te permite controlarlo a tu antojo, manteniendo húmedo la pelota inicial que hagas y los churros que pongas podrás moldearlo a placer durante el tiempo que quieras. Una vez pasadas las 24 horas marcadas por el fabricante para el secado he pintado el bisel con la misma mezcla que use para las corazas.

Infanteria de la Guardia Imperial 2

El siguiente paso es acabar las corazas. Había pensado en solo iluminarlas un poco por los galones y el pecho, así como las botas hacerles un pequeño destello en la puntera, y aclararlas donde se une la caña de la bota con el empeine simulando una zona más desgastada. En la espalda no hare nada por ahora, porque la mini que no lleve mochila llevara otra cosa, de todas formas es una zona muy lisa y la única zona a iluminar seria la parte en la que se une con el brazo, pero una luz ahí no me parece buena idea porque al poner la armadura/hombrera del brazo esa zona no quedaría iluminada.

Una vez pensado el esquema viene la elección del color. Esto no ha sido nada fácil porque las luces las he dado con aerógrafo y al tener que diluir necesito un color mucho más claro que el que aplicaría con pincel. Al final di con la mezcla 1:1 de gris frances y gris cielo de vallejo, el resultado inicial fue el siguiente:
Ahora solo queda con un pincel limpiar las zonas donde me he excedido con el aero. Hay que tener en cuenta que no busco la perfección, sino más bien una forma rápida y con un resultado con algo de calidad. El tiempo por mini es de 6 minutos, prorrateando el tiempo en montar aero, hacer mezcla pintar y limpiar aero, tarde 2 sesiones de 1 hora en iluminar las 20 minis y creedme que tiene zonas puñeteras para hacer a pincel. Este es el resultado final:
Las fotos no son muy buenas, pero estoy intentando mejorar a ver si me monto una caja para fotografiar bien iluminada y una camara con algo de calidad.

El Aerógrafo: Ese gran desconocido

Hace muchiiiiisimo tiempo me hice de un pulverizador de "Chaves", por entonces montaba maquetas de aviones, y no sabia ni lo que era warhammer... no había internet, no sabía a quién preguntarle y como casi siempre he sido autodidacta me compré un bote de gris marca Tamiya y me puse manos a la obra.

Fue un desastre... ahora se algo más... xD y aunque sea un novato todavía, voy a contaros algo acerca de estos chismes, algunas cosas están en otros tutoriales de internet, pero hay otras que se obvian siempre en estos tutoriales y que hasta que no te encuentras con el problema de cara no sabes como afrontarlo, y lo malo es que siempre se presenta cuando tienes la pintura secándose en la cazoleta... xD.

La primera elección que hay que hacer es ¿que me compro? la respuesta es sencilla, para empezar y aprender: lo mas barato y que de resultados. Si lo que vas a hacer es imprimar y pintar areas relativamente grandes (de 3x3 cm en adelante) sin romperte mucho la cabeza con acabados o sombreados mas complejos lo mejor y mas barato es un pulverizador. Citadel tiene uno que viene preparado para las Fundation, en el bote marca hasta la medida que tienes que poner de agua y pintura para que fluya bien, y lo mejor de todo, lo podeis comprar en MetropolisCyber Badajoz, que siempre es un placer comprar en esta tienda. Si quieres algo mas fino ya tendrás que tirar de aerógrafo y aparcar el pulverizador.

Mi evolución ha sido la siguiente, compre el pulverizador, como he comentado antes, lo aparque por que no sabia usarlo y al empezar con la guardia imperial y necesitar pintar los tanques y demás, decidí desempolvarlo.

El pulverizador para tanques da un resultado bastante bueno, lo proporcionan con una tapa adaptable a un bote de gas propelente que se vende para evitar que os tengais que comprar un compresor. El problema: el bote grande de propelente cuesta 9 euros, y tienes para un vehículo tamaño Lemman Russ (imprimación, color base, y camuflaje son muchas pasadas), así es que aprovechando uno de mis viajes a Madrid compre este set de principiante que sale por el percio de 6 botes y medio, con la ventaja de que viene un aerógrafo de doble acción que aunque no sea la leche, para aprender viene de perlas (es el equivalente al AD-300 de Chaves) manguera y un compresor que no mete mucho ruido.

PRINCIPALES DIFERENCIAS:

Pulverizador: el pulverizador es un aerógrafo de acción simple, es decir aprietas el botón y sale la pintura, para regular el flujo de pintura tienes que girar la punta. Por lo general, tiene un bote en el que se prepara la mezcla de pintura y una vez lo colocas en el aerógrafo esta sale por efecto venturi. Como ya he dicho, viene bien para áreas grandes y trabajos de no mucha precisión.

Aerógrafo: es de doble acción, es decir el botón que hay que manipular esta montado sobre una viela que bascula hacia atras o hacia adelante, apretando el gatillo sale aire, y el flujo de pintura se controla moviendo el gatillo hacia atras/adelante. Para controlar el flujo de pintura ademas puedes girar un tornillo en el extremo del aerógrafo que hara las veces de tope.

PROBLEMAS A LOS QUE ME HE TENIDO QUE ENFRENTAR:

Conseguir la mezcla idonea de pintura/diluyente: Para pintar tienes que diluir la pintura por que viene demasiado densa para usarla con aerógrafo. Si leeis por ahí te dicen que la densidad ideal es la de la leche entera, yo la primera vez que lo leí me tiraba de los pelos, necesito algo mas matemático xDD, y si bien es verdad que la experiencia te enseña rapidamente a conseguir las proporciones, yo, como tío de ciencias que soy ya lo tengo medido jeje. Uso generalmente la gama vallejo model color, como diluyente uso Cristasol, digo cristasol por que he probado con otra marca de limpiacristales y no conserva exactamente el color de la pintura.

Tengo cristasol en un bote cuentagotas como los de la casa vallejo y la medida viene siendo una gota de pintura por 3 de limpiacristales. Si quiero hacer una mezcla mas líquida por que quiera unificar colores o dar un filtro solo hay que añadir algo mas de diluyente.

El limpiacristales para mi es el diluyente perfecto (he probado agua, alcohol, alcohol isopropílico, y diluyente vallejo) tiene parte de agua que es el medio diluyente natural del acrílico, alcohol que hace que seque antes en la mini, y jabón que consigue que la pintura conseve la tensión superficial y tarde mas en secarse en la cazoleta. A parte de esto el bote de litro cuesta 2 euros y con eso tienes... digamos... para media vida...

Vallejo tiene una gama específica para aerógrafo, son las model air, la gama es bastante parda por que inicialmente salió para pintar tanques y cosas de esas, pero están constantemente ampliándola, yo la he probado y no esta nada mal, solo que aquí si que es recomendable usar el diluyente vallejo. El fabricante recomienda una mezcla 60/40% de diluyente pintura. Yo ando probándolo pero todavía no lo tengo muy controlado, no se que me pasa que hay veces que se me seca y me obstruye el aerógrafo, pero la gente habla muy bien de esta gama.

Las citadel fundation son bastante buenas para usar con aerógrafo, y funcionan bien diluyendo con agua, la proporción viene a ser también 60/40% entre diluyente y pintura. La gama normal de citadel tiene el pigmento demasiado grueso y con el aerógrafo no funcionan bien, una vez que echas la pintura te quedan aproximadamente 3 o 4 minutos para desmontar el aerógrafo completamente para limpiarlo por que es lo que tarda en obstruirse. Con el pulverizador funcionan bien.

Presión del aire de salida: Lo ideal es tener un compresor con calderín, silencioso, con filtro de aire y mando reductor de presión... esto sale por 300/400 euros. El aparatito del quit quitando el precio de la manguera y el aerógrafo se queda en apenas 25 euros, a parte de su buen precio no hace demasiado ruido, pero el problema de no poder controlar la presión si que es grande. En teoria viene tarado a 3 kg/cm²(3bar), lo ideal para pintar son 2 kg/cm²... yo he medido la presión de mi chisme y daba 3,8 kg/cm². Tarde en darme cuenta de ese problema por que en teoría, siguiendo los datos que daba el fabricante la presión debía estar bien. Con mucha presión aumenta la velocidad de salida de la pintura, y la cantidad de pintura que sale, y se puede encharcar en el modelo que es algo a evitar. La solución, en la misma tienda venden un mando reductor con filtro de aire incorporado (el filtro de aire no es para particulas de polvo, es para quitar humedad al aire, si no se va concentrando en la manguera y acaba saliendo como un escupitajo por el aerografo, y puede fastidiar el trabajo que estes haciendo) por el módico precio de 24 euros, la inversión va ya por 84 euros, pero sigue mereciendo la pena.

Pintar líneas finas: me pasaba a menudo que cuando quería pintar líneas finas se me obstruía el aerógrafo, la verdad es que he tardado algo en darme cuenta de por que es. Para pintar la línea apretaba el gatillo lo basculaba hacia atrás y cuando terminaba la línea soltaba el gatillo por completo. Claro, en cada operación se iba quedando una pequeña cantidad de pintura entre la aguja y el obturador, que a la tercera o cuarta línea era suficiente para que se atascara el obturador. La solución es sencilla, 1º apretar para que salga el aire, 2º bascular el gatillo para que salga pintura, 3º cuando termine la línea bascular hacia adelante el gatillo para que se interrumpa el flujo de pintura y el flujo de aire limpie la pintura entre el obturador y la aguja.

Limpieza del aerógrafo entre pintura y pintura: Es recomendable desmontar el aerógrafo y limpiarlo pieza por pieza cada 2 o 3 sesiones de pintado, la primera vez da miedo y se tarda, pero en cuanto lo hagais 2 o 3 veces vereis que no se tarda mas de 15 minutos en desmontar, limpiar y volver a montar. Entre pintura y pintura basta con apurar la pintura sobrante en la cazoleta y llenar esta de limpiacristales y proyectarlo como si de pintura se tratara, cuando hagais esto un par de veces podréis pasar a pintar con el segundo color, proyectar primero un poco fuera del modelo hasta que salga exactamente el color que habeis puesto en la cazoleta. Una indicación, si usais limpiacristales o alcohol como diluyente no se os ocurra usar agua para limpiar la cazoleta, por que se coagula la pintura acrílica, y habra que desmontar el aerografo entero para limpiarlo.

Es bueno que os hagais de un chisme como el de la foto, por que viene muy bien, tanto para limpiar el aerografo, como de soporte. Yo soy un pijo y me lo he comprado (otros 24 euros) pero los he visto hechos con botes de colacao por ahi, solo teneis que ponerle un buen peso al culo del bote de colacao para que no se caiga. Por cierto, el bote de cristal cuesta lo mismo que un soporte especial para aerógrafo y este ademas es mas versatil, al servir para limpiar.

Por lo demas me queda poco mas que contar, aparte de que aunque se tarde tiempo en limpiar y preparar el modelo para su pintado, a la larga se ahorra tiempo, bastante tiempo. En cuanto al gasto de pintura es bastante inferior al del pincel, y para según que cosas queda mejor con menos esfuerzo, pero no es la panacea, los detalles pequeños los tendreis que seguir aplicando con pincel. Quizas en otra entrada cuente alguan de mis experiencias a la hora de pintar y dejar de lado un poco el aspecto mecánico/logístico.