Vendetta Guardia Imperial [interior]

Con la ayuda de Vale me he puesto a tope para aprender a jugar a Warhammer 40K de una vez por todas. Me estoy dedicando a montar todo lo que tengo y pasar un poco del pintado. Por lo general el interior de los vehículos no son visibles, a excepción de la Vendetta, que con sus accesos laterales y posterior se ve prácticamente todo el interior, y como le voy a poner bolters los accesos irán abiertos.

Voy a pintar el interior de la bodega de carga para montarla después. Empiezo imprimando y dando una base de verde oliva oscuro (vallejo 968) a 3 de las paredes y el techo y acero natural (vallejo 864) al suelo y la puerta de la bodega. Los soportes de los instrumentos de la bodega están pintados con uniforme llutwaffe (vallejo 816) y los "luminosos" de los instrumentos con rojo carmín (908), azul real (vallejo 809) y amarillo limón (vallejo 952), aclarando los colores con hueso he dado unas luces un poco sucias la verdad.

Lo primero que he hecho ha sido envejecer el suelo y el portón de acceso con oleos negro para simular grasa, tierra sombra tostada para simular barro y siena natural para simular barro seco y oxido, los oleos que uso son de la marca Van Gogh, no son caros y tienen buena calidad. Los fundo todos con trementina

Luego he presombreado con tierra sombra tostada en todas aristas y recovecos para dar un toque de mugre y profundidad. Finalmente unas luces a los instrumentos del interior con una mezcla 2:1 de hueso y uniforme llutwaffe


Para el techo he repetido los pasos anteriores con el añadido de intentar simular las luces de los pasajeros. Empiezo con rojo carmín con dos subidas de luz que luego se simulan con una veladura de rojo carmín, solo he dado una por que no es que se vaya a ver mucho luego y el resultado ya es suficientemente bueno a mi criterio. Para dar profundidad y delimitar los bordes de estas luces he perfilado con oleo negro ligeramente diluido, que al correr por capilaridad facilita bastante la tarea.

Los cercos que se ven es por que es lo ultimo que he hecho y todavía se nota la trementina que no se ha secado del todo.

Clonar piezas con Oyumaru

El Oyamaru es un termoplástico que tiene unas propiedades muy buenas para utilizarlo como herramienta para clonar pequeñas piezas o minis que necesitemos. La propiedad principal es que cuando se calienta se vuelve maleable y se adapta cualquier superficie. La forma de trabajar es la siguiente:

Lo primero es calentar el oyamaru, para esto se calienta agua hasta el punto cercano a la ebullición y se deposita el oyamaru dentro. Basta con dejarlo un minuto para que se vuelva como el chicle.Para que salga un buen negativo es importante transmitir la persión a todos los puntos del molde, para esto es mejor depositar el negativo en algún recipiente, yo he utilizado una cajita de metacrilato de unos alfileres, y con un rodillito he dejado la superficie lo más uniforme posible:

Es el momento de empezar a hacer el molde con el original. Lo ideal es dejar el oyamaru a la altura de la línea de molde de la mini, este trabajo ya nos lo ha hecho el que ha diseñado el molde original. A diferencia de otro tipo de moldes (siliconas) no importa demasiado que la superficie se curve, cuando se ponga la otra parte del molde se taparan todos los huecos

En este punto hay que enfriar el molde, una forma rápida de hacerlo es meterlo en el congelador mientras se pone a calentar la siguiente pieza de oyamaru.

Cuando se ponga la siguiente cara es posible que se transmita calor y se quede algo pegada lo que puede hacer que se estropee el molde, para evitar esto basta con aplicar una capita de jabón (yo he usado Fairi... estaba en la cocina y era lo que tenía a mano) esto crea una pequeña película que no modificara el negativo, pero que evitara que se queden pegadas las dos caras. Es hora de aplicar toda la presión posible para sacar todo el aireSe vuelve a enfriar en la nevera. Esta vez conviene dejarlo unos 5 o 10 minutos, hay que se haya enfriado totalmente el oyamaru.

De las opciones que he probado la que mejor resultado da sin duda es la colada de resina. Estoy utilizando resina de poliéster, huele demasiado y es viscosa, con lo que no es lo ideal, estoy viendo la manera de que no me cueste demasiado el producto ideal, que no es otro que la resina de poliuretano, fragua mucho antes, NO HUELE y es totalmente líquida.

Tirando de memoria de la carrera, más concretamente de la asignatura ciencia de los materiales, preparo el molde para coladas. Va a ser una colada en frio con lo que solo es necesario:
  1. Bebedero
  2. Respiradero

Se prepara la mezcla siguiendo las directrices del fabricante, y luego me he ayudado de una jeringuilla para verter la resina. Este es el resultado
El cordón del arma no ha salido completo, se ha quedado una burbuja de aire, nada que no se pueda solucionar colocando mejor el respiradero, esto con resina de poliuretano no hubiera pasado.

Con esto pretendo acabar con la escasez de rifles de fusión que tengo para la Guardia Imperial. Como siempre, espero que haya servido de ayuda. Un saludo.

Chimera de la Guardia Imperial (Montaje)

Tenía ganas de meterle mano a este modelo de Warhammer 40K. Es un transporte de tropas de la Guardia Imperial, y tiene un aspecto retro que parece la mezcla de varios carros de combate de principios de la segunda guerra mundial.

El plástico de Citadel no es que sea de muy buena calidad, pero es blando y se trabaja bien. A parte el montaje no supone ningún inconveniente, a parte de muchas rebabas y unos chupones que creo sinceramente que se podían poner en otro sitio y la maqueta mejoraría sin trabajar en ella.

Según los manuales de ejército estos vehículos se pueden equipar de distinta forma, y en el kit multicomponente vienen prácticamente todas las opciones con lo que me voy a centrar en como hacer todos estos componentes de "quita y pon" pero que queden de una manera sólida.

El elemento más característico es la pala excavadota, es grande y a priori por su peso el mas complicado de soportar. Empezamos con un rebaje para colocar un imán de neodimio cuadrado de 2x4x1 mm.

Este no será suficiente, y hay que reforzarlo otros dos imanes más, colocados más cerca del centro de gravedad de la pala. En la panza del carro hay que colocar otros 4 imanes para reforzar la sujeción


La unión queda bien fuerte, soporta perfectamente el peso del vehículo:

Según el manual en la torreta este vehiculo puede llevar un multilaser, un bolter pesado o un lanzallamas pesado. En el kit vienen piezas para montar el multilaser y el bolter pero para el lanzallamas no viene mantelete (si es que se puede llamar así en este caso) hay que hacer un pequeño scrach, con plasticard de 1mm y se repite la solución de imanes de neodimio.

La forma mas sencilla de hacer estas uniones magnéticas es con discos, yo para piezas de poco peso utilizo los de 1mm de diámetro se hace una perforación con una broca de 1mm y con ciano queda perfecto, luego un lijado y listo.

En el caso del arma del casco la maqueta viene hueca donde se supone que debería ir el arma, así es que ayudándonos de un trozo de plasticard grueso solucionamos el problema.


Las armas del casco vienen partidas y se nota mucho la unión entre las dos partes. Una vez pegadas se da un bañito de putty de Tamiya diluido con acetona que se mete en todos los huecos que quedan, después con un lijado quedara como si fuera una sola pieza.

Solo queda repetir el proceso para la ametralladora pesada de la torreta y el misil cazador asesino. El modelo ya esta listo para pintar con todas las piezas del "arsenal".
Y un par de combinaciones de armas:

Las cadenas tendrán su propia dosis de envejecido y las montaré después de pintar el modelo. Tengo otra Chimera esperando, en cuanto la monte pintare las dos.

"La Fortaleza"

... Finalmente paso lo que tenía que pasar... Metrópolis Ciber Badajoz cerró. Para los que no lo conozcáis era el único sitio que quedaba en Badajoz para dar rienda suelta a las aficiones catalogadas por la mayoría como "frikis", que en este país es todo lo que se salga de futbol xDD (que me encanta también).

Lo de quedarse sin sitio para jugar a Magic no era demasiado problema, puedes jugar en cualquier sitio... pero para los que también gustamos de jugar a wargames la perdida era importante...

Antes de que esto sucediera, Miguel Ángel, uno de los jugadores mas asiduos sembró el germen de lo que vendría después mediante la creación de un foro "Wargames Badajoz" creado principalmente para organizar partidas y compartir nuestras inquietudes en lo relativo al hobby.

Cuando Metrópolis cerro, y con la determinación de seguir jugando y no diluirnos, nos decidimos a utilizar la pequeña comunidad virtual que teníamos para crear algo mas tangible. Así nació la "Asociación de ocio juveni de Badajoz La Fortaleza".

Hoy por hoy somos unos 10 miembros, y creciendo. A parte de las partidas entre nosotros, también se llevan a cabo actividades con la finalidad de llevar el hobby a la gente, y no solo nos limitamos a Badajoz como localidad, en nuestra corta vida ya hemos participado en el Festival Medieval de Alburquerque, y seguimos con voluntad de proyección

La forma de contactar es sencilla:

FORO

Para formar parte de la asociación basta con enviar un correo electrónico a lafortaleza_badajoz@hotmail.es
indicando:

-nombre y apellidos
-fecha de nacimiento
-numero de teléfono y e-mail
-preferiblemente acompañada de foto

y hacer un ingreso de 30€ (cuota anual que se puede abonar en dos cuotas semestrales de 15€) al número de cuenta 0182-1487-57-0201646511 (BBVA)

Para hacer un seguimiento de las actividades también nos podéis encontrar en Facebook haciéndose amigo del usuario "La Fortaleza" y también en el BLOG

Como dije en la declaración de intenciones a la hora de crear este blog, iba a estar dedicado solo y exclusivamente a las diversas formas que tengo de perder el tiempo, pero esta excepción en la "línea editorial" (xDDD) del blog merece la pena. Un saludo.

Aplicador de Césped Electrostático

Hola de nuevo. Cuando he estado haciendo el bosque (el de la entrada anterior) para colocar el césped electroestático he utilizado un boli, frotandolo contra un gorro de lana se carga de electricidad estática y ahora solo tienes que pasarlo por encima del césped para que este quede de punta. El tema es que esto es muy pesado, y eso que eran pequeñas áreas.

Haciendo memoria recordé que vi un tutorial por youtube donde explicaban como hacerlo, y me he lanzado a la aventura. Lo que se necesita es una raqueta para matar insectos, las venden como para barbacoa y se pueden encontrar en cualquier chino. También se necesita, un colador metálico, una ficha de empalme (clema) y un cocodrilo.

Lo primero es identificar que cable va a la maya de enmedio. En este caso es el rojo. Es importante identificarlo por que este es el cable que irá conectado al colador.

Se corta el rabo del colador a la lonjitud que convenga. Si haceis una prueba de encaje rapidamente os dareis cuenta de que el colador no queda bien sujeto, yo me he decantado por un trocito de poliestireno para fijarlo.

Las conexiones son sencillas, como he comentado anteriormente, el cable que va a la malla de en medio va conectado al colador, y el cable que va al malla de fuera (en este caso son dos cables) va conectado a un cable exterior donde después pondremos el cocodrilo para facilitar el contacto de este con la superficie donde aplicaremos el césped.

Se vuelve a cerrar el mango con las conexiones ya hechas y se coloca el cocodrilo en el extremo del cable que queda fuera de la herramienta

Ahora la receta de siempre: agua y cola de carpintero a partes iguales que se aplicara en la zona donde queremos el cesped. El cocodrilo tiene que estar en contacto con esta disolución.

Pulsando el botón de la herramienta (y si le habeis puesto pilas xD) solo queda rociar el césped ayudandose del colador. Quiero hacer hincapié en una cosa y es que hay que tener en cuenta que la hierba tomara el sentido de la corriente, con lo que el césped es mejor aplicarlo subiendo y bajando el colador, para que quede bien clavado. Si por el contrario se quiere que quede tumbado en una dirección habra que dar pasadas con la herramienta en esta dirección.

Este es el resultado:

La verdad es que no tenia fe en que funcionara, pero ahí está y el resultado de la hierba es muy bueno, lástima que las fotos no lo sean tanto, a ver si cambio de camara... Un saludo.

Bosque para wargames

Sigo con mi empeño de jugar a Flames of War. Para esto es imprescindible tener una mesa de juego con los elementos suficientes para dar cobertura a los ejercitos y representar, en lo posible, un campo de batalla.

He entrado en esto de la escenografía para wargames con el elemento más típico: El Bosque. Pero una vez más, me dedico a complicarlo todo, y me explico: al pensar en hacer un bosque dije, ¿por qué no hacer algo que pueda ser flexible, y poder representar pequeñas agrupaciones de árboles, o un bosque cerrado en condiciones? y me decidí a hacer un bosque "modular" y asi usar las secciones que se quieran o necesiten.

Mientras estaba haciendo la plantilla de lo que sería el suelo del bosque me vino a la cabeza la problemática que hay siempre entre este elemento y las miniaturas que se utilizan para jugar, entonces ¿por que no poner arboles de quita y pon? pues si... lo he hecho una vez más, he cojido un concepto básico, como es un bosque y en vez de llenarlo de árboles lo he llenado de problemas xDD ... esto es lo que ha ido saliendo:

Primero decidí no hacer los árboles (bastantes complicaciones me he buscado antes de empezar como para añadir una más) son baratos, compre 2 sets de 10 árboles para maquetas ferroviarias, sobre 8 euros me costó cada set, cuando abrí las cajas me encontré que los "tipo abeto" venían sin tronco, imagino que para pinchar directamente en un diorama. Aquí se puede ver:

El caso es que necesito un elemento de unión más sólido si lo voy a hacer de quita y pon, así es que con un redondo de 6mm (una varilla de un cohete de las fiestas... si, lo se... mi mujer y mis amigos dicen que tengo el síndrome de Diógenes) se improvisa un tronquito.

Despues una capita de óleo diluida para que quede la veta de la madera a modo de corteza, es óleo tierra tostada. También he puesto el "sistema de fijación". Es tan simple como poner un imán de neodimio tipo disco de 5 mm de diámetro en la base de cada árbol. Son fáciles de encontrar por internet, salen a unos 0,21€ cada uno, según el fabricante este imán aguanta 210 gramos, más que de sobra para soportar el peso del árbol. Después se disimulan los imanes pegando césped para que no se vea.

Ahora le meto mano a la base. Este es el esquema que he hecho con autocad, no es un diorama, va a ser un elemento representativo solamente, también quiero que tenga una especie de "sistema de machiembrado" de ahi las partes curvas. Pego la plantilla en un cartón rígido tipo pasta de libreta de 2mm y lo recorto con el cuter



Para el terreno utilizo pasta de papel, es la primera vez que lo hago, la verdad es que se trabaja muy bién, basta con echar cola de carpintero por la base para que luego quede hecho una pieza. Se manipula mojándola, y si se alisan con un pincel humedecido en agua queda luego una superficie muy muy fina, me ha gustado trabajar con este material. Para que los árboles se queden en su sitio he incrustado unas tuercas que se quedan perfectamente integradas.

Los fallos... el principal ha sido que parece ser que he humedecido poco la pasta de papel, esto hace que cuando se seque se agriete, y el segundo ha sido utilizar una base de cartón, como era de preveer al secarse se ha cuvado.

Han sido dos fallos pero no han sido problemáticos, las grietas no se van a ver con el tratamiento final, y las bases se han quedado planas poniendo peso sobre ellas un par de dias, esto hay que hacerlo antes de que seque del todo imagino, por que depués se pone como una piedra. Yo he empezado a ponerles peso a las 12 horas de haberlas terminado.

Cuando la pasta de papel esta seca se queda como si fuera arcilla, pero con la ventaja de que se le pueden seguir haciendo cosas sin que sea tan dura como esta. En este punto he lijado la superficie para alisarla un poquito y he rematado las uniones entre cada modulo para que encajen lo mejor posible.

Empezamos con la pintura. He pintado los modulos de amarillo y después le he dado tinta verde para que cree los contrastes sin perder mucho tiempo.
Lo siguente es texturizar, lo primero que he hecho es el camino, después de modo general he aplicado césped ferroviario con la inclusión de algún elemento como césped electrostático... unas piedrecillas y un tronco y finalmente para romper el contraste entre la arena del camino y el césped ferroviario he aplicado unas piedrecillas como si fueran las lindes este, después he dado un poco de contraste al camino con óleos de distintos colores. En esta foto todavia no están los óleos aplicados, los podeis ver secando un poquito en la servilleta.


Finalmente esta terminado, así queda el conjunto:


Una muestra con las minis en el bosque, detras del arbol del centro del primer modulo de la izquierda hay un semioruga.

Y aquí, el ejemplo práctico de lo que se haría si estorban los árboles para medir... mover... línea de visión... las minis no se han tocado respecto a la foto anterior, solo se han retirado los árboles.

Bueno, espero que sea de vuestro agrado y si sirve de inspiración a álguien y lo mejora, pues mejor que mejor. Un saludo

Tiger I 6ª parte

Seguimos con este bicharraco. Quizás voy demasiado lento pero es lo que hay... he simulado como he podido las bridas de unión de los manguitos del motor. Digo como he podido por que no se si he estado falto de habilidad o de herramientas. El caso es que con un sacabocados de hacer agujeros en los cinturones (que me compre de los chinos para hacer esto exclusivamente) he hecho el circulo exterior de 2,5 mm de diámetro y con una broca del reves en el portabrocas y dando un golpe seco sobre una superficie de goma hago una perforación en el centro para incrustarlo luego en el manguito. Hacer esto parece obvio pero me costo casi una hora dar con esta técnica, no se si fui víctima de mi inexperiencia con el plasticard o sufrí un bloqueo.

Lo siguiente ha sido decorar un poquito el habitáculo del motor. Las bridas van fijas en los manguitos, están medidas de tal forma que encajan a lo justo en el habitáculo y he dejado un manquito con un milímetro de movilidad para el ajuste final cuando pegue el motor. El juego que tiene es minimo pero cubre la necesidad. Después de pintar el habitáculo pondre algunos cables para darle mas vida. Así queda por ahora:

De todas formas esto casi no se vera, pero le dara vidilla al conjunto. Por fin me decido a pegar todo el habitáculo, lo que falta por hacer se puede acceder sin mayor problema aunque este peguado. Se puede ver las bridas de union de los escapes, como he dicho antes, dudo que esto se llegue a apreciar, pero una vez dado con el truco no cuesta trabajo hacer bridas de más.


Mientras se seca el pegamento preparo las piezas para imprimar:



Para imprimar he utilizado imprimación de Vallejo para aerografo. Viene la disolución lista para echar en la cazoleta. El bote de 200 ml sale por unos 15 euros, esta bastante bien teniendo en cuenta que con un par de gotas o tres tienes para imprimar bastante. Después he pintado todo el motor y los depósitos con acero engrasado (Vallejo 70865) con el aero y con negro mate y gris piedra aclarado un poco con blanco el sistema del "fan colector" y del radiador. En el premontaje el radiador no se ve, solo se vera el lateral que da al "fan colector" y me he centrado mas en deteriorar la parte que se ve. La primera capa de desconchones esta hecha con gris aluminio de vallejo, y los desconchones finales con una mezcla a partes iguales de marron rojizo mas negro. Al hacer la foto y ampliarla creo que el desconchon de la parte derecha esta un poco "irreal" por decirlo de alguna forma. Le queda un lavado con oleo, pero voy a esperar a que me asesoren en el foro de yoryi.com, creo que hara falta desgastar un poco el radiador, por lo menos la parte que se vera. Toda esta etapa esta hecha a pincel.


Para el motor, como he dicho antes he dado una primera capa de acero engrasado, después un lavado ligerito de óleo tierra tostada, y luego cuando ha secado, con óleo negro simulo manchones de grasa. Despues de que ha secado todo me ha parecido todavia muy metálico y limpito, así es que le he dado 3 filtros de óleo negro a toda la pieza excepto a los escapes. Los escapes estan pintados a pincel rojo casco de vallejo, y luego tiene subidas de color naranja aplicadas a esponja, para finalizar con pigmentos óxido de distintas tonalidades y un poquito de tinner MIG hago un dos por uno utilizándolo para unificar un poco los tonos y darle ese aspecto de realidad que dan los pigmentos.

Lo sigo viendo muy limpito, y además no me convence el color de los manguitos, voy a consultar a los artistas que hay en el foro de yoryi y posiblemente esto cambie.

Estoy padeciendo un poquito mi condición de novato en modelismo militar tanto en pintura como en montaje, no se si llegare a buen puerto con este proyecto, pero al menos estoy aprendiendo bastante. Nos vemos en siguientes entradas.

Tiger I 5ª parte

Hola. Seguimos con la tarea... me estoy fijando en la foto de referencia y aunque mi motor no tiene mucho que ver con el que llevaba el Tiger I puedo hacer algo más por asemejarlo con este. Es un engorro pero hay que hacer lo que hay que hacer, así es que he deshecho todo lo que tenía hecho, y lijando he dado forma a las dos bandejas superiores. En el hueco irán los tubos de lubricación.

Pregunté en Yoryi (puntocom) como podía clonar los tapones (después de intentarlo por mi cuenta con varios intentos fallidos con silicona y demás inventos que no funcionaron). El compañero Joaquin_OsO me ha facilitado un tutorial para hacerlo con líquido de enmascarar y putty, pero también ha sido un fracaso al quedarme solamente un tapón original para clonar y tener un acceso muy complicado, así es que he decidido elimiarlos y arreglarme con cabezas de alfiler que creo que a esta escala da bastante bién el pego.
Lo siguiente es hacer las conducciones de lubricante. He retirado el hilo de cobre y he optado por alambre de 0,5mm que es mas acorde con la escala.

Después solo me queda montar todas las piezas que tenía antes y enmasillar. Tras colocar los filtros y las demás conducciones este es el resultado

Perdón por el pelo... es que ya hace calor y estaba sin camiseta...(quizás sobren tantas explicaciones xD). Como la tapa del motor va a quedar abierta, sigo intentando conseguir que lo que se vea sea lo mas fiel posible. La salida de los humos de este motor se hacía mediante una sección recta que unía el motor con los tubos de escape del carro. Lo mas peculiar de esta sección recta es la brida de unión, que no es plana (me he dado cuenta despues de hacer mis 2 juegos de bridas planas...) , son como se puede ver en la siguiente foto.

Poniéndome manos a la obra he cogido un tubito de plasticard de 2,5 mm de diametro y le he pegado 4 varillas (las mas finas que tenia) de 1mm de largo en cada uno de los cuadrantes.

Cuando seca hago la forma de la brida cortando una tira fina de lámina de estaño de una bandeja de comida a domicilio y pegándola con ciano (super glue). Esta toma fácilmente la forma característica de la brida. Se pueden ver en la foto las dos bridas planas que al final no me han servido. También acabo de apreciar en la foto algo de suciedad de ciano que habrá que lijar, estas cosas se ven en las fotos al ampliar por que ne la mano ni se aprecia.

He colocado todo en su sitio para hacerme una composición de lugar de como va quedando y también compruebo que se pueda desmontar fácilmente para poder pintarlo todo por separado
Creo que voy por el buen camino. Como siempre pido disculpas por las fotos, la camara no da más de sí. Espero que os guste. Hasta la próxima